有可能的。
擺攤賣烤腸真能月入過萬嗎1
首先，烤腸攤的成本相對較低。烤腸攤的主要材料就是烤腸、番茄醬、芝士醬等，成本相對較低。而且烤腸攤的器材也不需要太多，只需要一臺烤腸機和一些簡單的擺設就可以了。這樣一來，烤腸攤的啟動成本就非常低，不需要太多的資金投入。
其次，烤腸攤的利潤比較高。烤腸攤的利潤主要來自於食品的售價和成本之間的差距。一份烤腸的成本大概是0.6-1.5元，而售價一般在3-8元左右，因此可以看出，烤腸的利潤空間是非常大的。此外，一些烤腸攤還可以新增一些特色調料或是搭配一些小食品，提高售價和利潤空間。
再次，烤腸攤的市場需求大。烤腸是一種非常受歡迎的.小吃，不僅適合街頭巷尾的閒散遊客，也適合上下班的白領、學生等人群。由此可以看出，烤腸攤的市場需求是非常大的，而且還具有很好的市場前景。
最後，烤腸攤需要具備一定的經營技巧。雖然烤腸攤的成本和利潤相對較高，但是在經營過程中，還是需要具備一定的經營技巧。比如說，需要熟悉當地的人群口味，設計出更具特色的烤腸口味；需要熟悉當地的氣候和人流情況，選擇合適的經營時間和位置等等。
烤腸攤月入過萬是有可能的，但前提是要具備一定的經驗和技巧。如果你有興趣創業，可以考慮一下襬攤賣烤腸這種方式，相信會有不錯的收益。
擺攤賣烤腸真能月入過萬嗎2
火腿腸的“沒落”是誰的鍋？
火腿腸的龍頭品牌，這幾年的日子並不好過。
從雙匯的財報看，其【20】22年營收625.76億元，同比下降6.16%，前一年業績同比下降了9.72%。在財報中，雙匯甚至未對火腿腸業務特別提及。
其實早在2013年至2016年，雙匯高溫肉製品營業收入就已經連續四年下跌。之後三年雖然有所增長，但六年間不足1%的平均增長率，早已暴露出營收後勁不足。
龍頭如此，其他品牌也不好過。曾稱霸南方的雨潤火腿腸，2021年正式破產重組，涉及債務超700億。
人們不愛買火腿腸，罪魁禍首就是它給人留下的是“肉味少澱粉多”的難吃印象。
而這是火腿腸品牌“自砸招牌”價格戰的後果。
在競爭最激烈的1995年左右，雙匯率先把100g火腿腸裡的豬肉含量從85%降到70%，價格也從1.1元每根降為0.9元。春都狠心把瘦肉含量從85%降到了15%，據新華社報道，連生產員都吐槽這些是“面棍”。
巨頭們降價引來其他品牌紛紛效仿。混戰過後，行業元氣大傷。雙匯稱霸，金鑼和雨潤分別盤踞華北和南方，春都則從70%的市佔率狂跌到不足10%。
最終行業都看不下去了：2006年的火腿腸國標GB/T20712-2006裡規定，各種型別的火腿腸澱粉含量最高均不能超過10%。
也就是說，當今我們吃到火腿腸已經是“肉含量變多了”的結果。
90後00後沒有火腿腸“肉香”斷崖式下滑的感知，但經歷消費升級後的他們吃過更多更鮮美的肉製品後，對“能嚼出面味”的火腿腸也喪失了興趣。
這是源於火腿腸本身的製作工藝就有著“肉香不夠”的先天不足。
“說句公道話，雖然‘集體瘋狂加澱粉’對火腿腸行業有損害，但加澱粉也是火腿腸這種高溫肉製品製作裡的一道必需工藝，並不完全是大家認為的偷工減料。”在北京某糧食加工企業任職食品研發員的張元（化名）告訴有意思報告。
張元表示，高溫加熱後的澱粉糊化後可以吸收更多的水分，促進豬肉和水的.融合，以達到火腿腸的鮮嫩彈牙口感。火腿腸裡新增的大豆蛋白，也能起到促進口感更佳的作用。
火腿腸缺少“大口吃肉”的爽感，還與“高溫蒸煮”的製作環節有關。高溫殺菌時，火腿腸的肉蛋白質會變性，導致肉的纖維彈性變差，因此肉香不足。
當年它的銷量輝煌，是在經濟快速發展的90年代裡。人們急速運轉的生活中，作為便攜、充飢、實惠的食物，火腿腸的確有不少用武之地。
而如今，在外賣普及和各種方便食品的衝擊下，火腿腸在加班、出行等最廣泛的消費場景中失去了曾經的壓倒性優勢。
加班熬夜想吃宵夜，點個外賣立刻就到；春遊露營的年輕人包裡裝的是新興零食，甚至是精緻的小火鍋；即使在要開一整天的長途火車上，也往往是周黑鴨和自嗨鍋的香氣代替了泡麵和火腿腸。
火腿腸似乎已經完成了它的歷史使命。
即使曾經躋身高檔送禮食品，如今日常存在感漸弱的火腿腸，也難免成為遊樂園、公園、小賣鋪裡不入流的零食。
如果說時代更迭帶來了客觀上的危機，火腿腸品牌頻發的食安問題無異於自掘墳墓。
2011年雙匯和春都陷入“瘦肉精門”，前者還被3·15曝光生產車間亂象。
也有部分商家用鴨肉、豬皮、雞肉泥、魚肉等邊角料充當豬肉，混進在看不出成分的“肉糜”中，進一步毀掉了火腿腸品類的名聲。
對火腿腸信任度的降低，甚至讓部分消費者認為，與其吃“不知道是什麼肉做的”肉質火腿腸，還不如吃澱粉腸放心一些。
這也是一些街邊澱粉腸愛好者的心聲。
中國農業大學食品科學與營養工程副教授朱毅也曾在採訪中表示，大部分路邊的烤腸主要由澱粉、大豆蛋白等製作而成，簡單說就是“仿生肉”，本身無害，但要注意新增劑是否過量、肉是否來源不明等風險。
火腿腸在種種複雜因素的合力下走向落寞，而人們對大口吃肉的渴望依舊存在，只不過轉移到了低溫肉製品、火腿腸的親戚——烤腸身上。
不吃火腿腸的人們會愛上烤腸嗎？
據弗若斯特沙利文諮詢資料，2010年-2015年中國高溫肉製品（如火腿腸）複合增長率為3.7%，而低溫肉製品（如烤腸）增長率則達 6.3%。
烤腸甚至在【20】22年京東超市預製菜年度金榜Top10霸佔了三席。
吃烤腸的人變多，也得益於多方因素。
既要滿足肆意吃肉食炸彈的快樂，也要有健康高品質的食材保證，這是時代賦予當代食物新的使命。在這條狹窄的夾縫中，能滿足兩者的烤腸以微弱優勢為自己擠出了一條通道。
“與其說烤腸是火腿腸的升級，不如說它們根本就是兩種東西。”張元表示。
不同於火腿腸這種“常溫肉製品”，屬於“低溫肉製品”的烤腸採用低溫巴氏殺菌法，一是可以最大限度地減損營養成分，保持鮮美“肉感”；二是低溫對部分菌類殺滅程度有限，因此烤腸產品對肉類品質的要求更高。
新消費品牌層出不窮，在肉製品進口品牌荷美爾、尊樂和大量的不知名國內工廠店之間，國產新興低溫預製食品品牌也正入局。
本味鮮物品牌完成了數千萬元A輪融資，【20】22年全年銷量超2億元。鋒味派、東方甄選的烤腸單品進入諸多年輕人空氣炸鍋和小烤箱裡滋滋作響。分別在中國低溫肉市場裡佔比15%和6%的雙匯和雨潤，也推出了煎烤腸、火山石烤腸等低溫肉製品。
試圖在年輕人青春裡留下深刻味覺記憶的烤腸們，也開啟了網紅化運作方式。
與古早的雞肉腸、魚肉腸和玉米腸相比，安井的小龍蝦和辣條味烤腸口味更現代，本味鮮物的椰味雞肉腸、鹹蛋糯米腸、板栗燒肉腸堪比奶茶當季上新，且與露營、酒吧的合作試圖在更多年輕人面前刷存在感。
網紅感可以短暫吸引人氣，而想做到持續好吃，是對“肉”進行升級。
